| |
|
|
|
|
РЕМЗОНА - Задний ступица (редуктор) |
1. Замена масла. (текст и фото - © Дред )
2.
Замена главной пары, тюнинг (текст и фото - © Дред ) |
1. ЗАМЕНА МАСЛА.
Замена масла в заднем редукторе дело
простое. Как часто это делать? Все зависит от
того сколько как и где Вы катаетесь. Я делаю эту процедуру каждую
зиму. Может кто-то скажет слишком часто. Но хуже от этого по-моему
не будет. Главное разобраться где находится сливная заглушка, а
где заливная. Почти во всех моделях скутеров на редукторе имеется
надпись информирующая о кол-ве масла, которое необходимо заливать
в задний редуктор. Эту надпись надо
искать около заливного(1) или сливного(2) отверстия или в этом районе на вариаторе.
Если вы меняете масло впервые, то для удобства
и наглядности можно снять заднее колесо. Демонтируйте глушитель и отвентите гайку на оси заднего колеса.
В районе крепления заднего колеса к блоку вариатора
ищем сливное отверстие(2).
В качестве примера фото замены масла на скутере
Piaggio NRG mc2 (серия 1998г.)
 
Его расположение разное. В некоторых моделях чтоб добраться до слива нужно
снять крышку вариатора, еще вариант находится со стороны заднего колеса в нижней точке вариатора.
Главное не спешите крутить все болты. Если масло есть то после откручивания на 2-3 оборота оно
засочиться из под винта-пробки. Заливные отверстия тоже делают по разному. Бывает вариант с
торчащей из вариатора резиновой трубкой, а бывает тоже болт только в верхней части вариатора
(ну ессно около заднего колеса).
Замена масла.
Как правило необходимое кол-во масло ограничивается 100-200 г.
А то и меньше, но вот продают минимум по литру. Не огорчайтесь сдайте бутылки и купите канистру
с маслом. Какое? В принципе любое трансмиссионное. Если финансы позволяют покупайте самое лучшее
и не в случайных палатках, а желательно в солидных магах. Хотя конечно и там могут всякую шнягу
впарить. Далее процесс таков: нужно покататься или постоять и погазовать с вывешенным задним
колесом. Это нужно чтоб прогреть масло и взбаламутить грязь и опилки, которые вероятно
присутствуют в редукторе. Далее отвинчиваем заливную гайку и после откручиваем сливную,
предварительно подставив под нее какуюнить емкость для отстоя. Слив все масло посмотрите что
там слилось. Если масло грязное и со стружкой или грязью, то не лишним будет промыть редуктор (а заодно и подумать о замене редуктора).
Стружки бывают очень редко.
Можно и промывку залить, но промывка не сольется до конца и после заливки свежего масла будет вредить.
Я пользуюсь тем, что масла остается много и
просто заливаю и сливаю его несколько раз. Не ну уж если вы упертый фанат "улучшайзеров", пробуйте промывки,
но опять одно но лучше использовать те, что на масляной основе и заливаются как масло, а не концентрат.
Между сменами масла не лишним будет поотжигать немного для лучшего результата промывки.
Если масла в редукторе вообще не было, то после того как вы залили в него масло обратите внимание
на герметичность прокладки крышки редуктора, а также сальника задней оси.
Бывает что эти вещи протекают и тогда владелец удаляет там масло и все начисто протирает перед
продажей (чтоб не было видно убитого сальника или течи через крышку). Случается правда, что совесть не совсем покидает
бывшего владельца и он смазывает шестерни густым солидолом.
Если течет сальник его необходимо сменить. Если течь идет из под крышки, то отвинтите ее и посадите на
бензостойкий герметик. Да если дело идет о Японском моторе, то затягивать крышку редуктора лучше ударной
отверткой, т.к. болты иногда откручиваются. После смены масла не забудьте хорошо затянуть сливные и заливные
пробки.
После этого очистите и насухо протрите места установки заливных и сливных отверстий для
последующего контроля их герметичности.
НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ лишний раз вскрывать редуктор, для более качественной промывки!!! Малейший перекос и несоосность приведут к вою шестеренок на скорости
, ну и как вы догадываетесь это не лучшим образом скажится на ресурсе.
Удачи!.
2. ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПАРЫ.
Совсем немного теории.
Задний редуктор (мост, задняя пара) понижает обороты вариатора и передает их на заднее колесо.
Именно здесь находится то заветное масло, которое надо менять.
Именно от соотношения числа зубьев шестеренок зависит, в конечном счете, максимальная
скорость скутера и его динамика.
При тюнинге мотороллера прибавить к максимальной скорости еще 15-25 км/ч может именно главная пара.
При этом устанавливаются новые тюнинговые шестерни редуктора,
которые по сравнению со стандартными в меньшей степени понижают обороты вариатора. В итоге при равных максимальных
оборотах двигателя колесо приводимое в движение тюн шестеренками будет крутиться быстрее.
Конечно можно забить головы цифрами о соотношении передаточных отношений, но к примеру фиорма Малоссси
делает проще. Одни шестерни для стандартного тюнинга, другие для спортивного. В любом случае консультация
с нашим специалистом будет не лишней.
Итак вы всетаки решились заменить шестерни?
Менять ее я бы советовал при как минимум средней степени форсировке мотора (поршневая 70 куб(от 10 л.с.),
тюнинг выхлоп, тюнинг вариатор, карбюратор от 17 мм, пружинки сцепления). В противном случае (как показывает практика)
как не настраивай вариатор динамика прилично упадет.
Если Ваша цель не гонки и злой стиль движения по городу, то установка более "длинной" главной пары
при соответствующей настройке вариатора может и продлить срок
службы мотора. Если раньше ваш скутер ехал 60 км/ч и мотор раскручивался до 6500 об/мин, то после замены
главной пары та же скорость будет уже на 4500-5000 об/мин. Хотя конечно для этого надо не задирать пик
мощности мотора на более высокие обороты (устанавливая гоночные компоненты).
Как правило если речь идет о скутере в нормальном (и с надлежащим уходом) состоянии, то менять главную пару
Вам вряд ли когда придется. Другое дело тюнинг.
При увеличении мощности мотора можно и удлиннить передачу. Дело в том, что двигатели выдают максимальную
мощность при определенных оборотах и совсем не обязательно на максимальных. Более мощный мотор свободно
справиться с усилием создающим стандартным редуктором. Когда мотор выкрутит вариатор до конца и пройдет рубеж
оборотов своей максимальной мощности, то будет далее бесполезно раскручиваться сжигая лишний бензин и
свой ресурс. А толку будет от этого прибавка жалких 5-10 км/ч. Почему так?В идеале работа более длинной передачи должна закончиться тем же, но скорость прибавиться уже на 15-25 км/ч
Мотоцикл к примеру на 5 передаче может разогнаться до
180 км/ч, а на первой всего до 60 км/ч. Чтоба реализовать всю мощь мотора ставят вариатор или коробку передач.
В скутере замена вариатора, на тюнинговый менее эфективна, чем замена шестеренок.
Если вы решились менять главную пару на тюнинговую или стандартную, то скажу так, это не очень приятное дело.
От качества проведенных работ зависит дальнейшая жизнь вашего скутера.
При работе понадобится спец оборудование, поэтому прежде чем самому воротить гайки лишний раз подумайте
и взвесьте свои силы. Замена крышки картера очень дорогостоящая операция.
Ведь в случае несоосности шестеренок возможны очень плачевные последствия.
В качестве примера сделаны фото замены шестеренок редуктора на скутере Piaggio NRG mc2 (серия 1998г.)
Итак, приступим к делу.
Для начала демонтируем глушитель и заднее колесо.(фото и описание выше). Теперь сливаем масло из заднего редуктора.
Снимаем крышку вариатора.
Демонтируем сцепление (подробнее смотрите в "Центробежное сцепление").
Вот теперь все как на ладони. Откручиваем болты крепления крышки редуктора.
Теперь извлекаем крышку редуктора.
Ваша задача извлечь (промежуточную) шестеренку. Далее необходимо спрессовать с оси шестеренку, а затем напрессовать на ось новую тюнинговую. Для этого можно использовать любой подходящий съемник.
Далее выпрессовываем ось сцепления из крышки редуктора.
Для облегчения процесса можно нагреть в воде крышку редуктора. Потом меняем ось на тюнинговую. Осторожно не повредите сальник. Если скутеру много лет или его пробег далеко за 10.000 то можно сразу поменять и сальник (закажите его заранее).
Далее следует торжественный процесс сборки. Если крышка редуктора крепилась через прокладку, то было бы не лишним ее заменить. В любом случае для герметизации соединения используйте герметик.
Винты затягивайте по возможности не сразу, а за 2-4 приема.
Собрав узел, проверьте как все крутится. В скутерах где винты имеют шлицы только под отвертку рекомендую использовать ударную отвертку, только так можно надежно завернуть винты. Конечно можно использовать клей для резьбовых соединений, но открутить винты потом (если что) будет очень сложно. Дальнейшую сборку осуществляйте в обратной последовательности. Залейте трансмиссионное масло. Лучше то что рекомендует производитель мотороллера. Если вы не владеете такой информацией, подойдет автомобильное трансмиссионное масло. Синтетика или минералка выбирать Вам.
После всех работ не спешите отжигать на всю. Прокатитесь постепенно ускоряясь и прислушиваясь к звуку работы редуктора. Если на ваш взгляд нет никаких посторонних звуков, то вам повезло и все ок. Если шестерни начинают "петь", то необходимо срочно прекратить движение и заняться решением проблемы.
Если Вы еще не тюнинговали свой мотороллер,то не лишним будет прикупить вариатор Малосси Мультивар (если Вы его еще не купили), и сцепление Малосси (ну на крайний случай можно ограничиться пружинами). В противном случае Ваш скутер будет обгонять со светофора разве что автобусы.
| |
|
.
.
.