| |
|
|
|
|
СТАТЬИ - Первые киллометры начинающего скутериста. |
| (текст - © Дред) |
Продвинутые скутеристы могут пропустить эти строчки .....
Скутер дело хорошее, а особенно приятно если это первый самобеглый двухколесный транспорт в твоей жизни. Какие радостные моменты я испытывал выкатывая новенький аппарат из дверей мотосалона. Я весь светился заливая первые литры бензина и масла. Как наученный горьким опытом отдельных товарищей обкатывал я своего коня как полагается.
если скут новый то
1. Обкатка.
Вообще-то для начала неплохо просто завести машину и дать ей поработать час или два.(если есть терпение). Если вы покупаете не один и наметили ехать домой своим ходом это сделать просто и легко. Пока двигатель будет работать можно сразу купить масло 2Т и соответствующую свечу зажигания в запас. По практике вы не поверите на пьяджах заводские свечи летят после первых 300-400 км. пробега. Из моих знакомых, что брали тачки ПЬЯДЖО этот факт подтвердился. Подтвердился он и на моем скутере. После 370 км. мотор стал плохо заводиться и тянуть, а потом и совсем заглох. Свеча. Но подходят не все свечи. Желательно установить ту, что указана в вашей инструкции или подыскать похожую, но только для двухтактных двигателей!!! В них в отличии от обычных электрод утоплен в рубашку.
При обкатке не стоит гонять со светофора и устраивать конкурс: "А автобус потянет?" Идеальный вариант, хотя и весьма глупый, двинуть по любому свободному шоссе в дальнюю поездку (можно по кольцевой) и не более 40-45 км. ч. При этом желательно катить не на одной и той же скорости а иногда сбивать темп движения. Кстати после обкатки на некоторых новых машинках не плохо-бы продуть карбюратор от остатков консерванта и прочей ерунды. Если тачка новая, то кроме регулировки холостого хода более делать не чего.
2. Бензин.
Какой бензин лить в скутер? 92-95. Для большинства моделей годится 92,
но для более форсированных моторов необходим 95 а то и 98(это уже с приминением
гоночных поршневых)
Можно долго спорить, что вреднее 92 бензин или 95 (который часто тот-же 92 но с октановыми присадками).
Понятное дело скутер очень чувствителен к некачественному топливу, поэтому старайтесь по возможности
не заправляться на случайных заправках.
3. Покрышки.
Да, и напрасно вы думаете, что застрахованы от проколов колес. И я уж уверен найдется мало людей, которые захотят остановиться и дать вам насос или уж тем более ремкомплект для безкамерной или камерной резины. Кстати и не во всех магах запчастей это есть поэтому даже в Москве можно прилично облажаться с этим делом. Такие вещи как насос и аптечка вам не помешают тем более, что ремонтировать маленькие проколы в бескамерниках вообще не составляет труда. Спустил колесо, залил жидкость, накачал все можно ехать. Хотя жидклсть не есть хорошо для покрышек, а иногда и не способна заделать прокол. Поэтому желательно обзавестись ремкомплектом для безкамерных шин с "грибками".
Ремонтировать шину можно не снимая ее со скутера. Главное вовремя заметить прокол и не кататься на спущеной резине. Т.к. как только покрышка отбартуется от обода, накочать ее ручным насосом будет почти не реально(нужен большой поток воздуха). Насосов сейчас продается море от ручных до эл-ких только выбирай.
4. Экипировка.
Я не буду писать подробно, что и где сколько стоит. Рекламой мотомагазинов занимается журнал "МОТО". Все вопросы по ценам можно узнать со страниц этого журнала. Конечно тому кто готов отвалить за мотокостюм и прочие фирменные аксессуары почти полную стоимость нового скутера не стоит читать эти строки. Проблема в том, что мотокостюмов специально для скутеров наверное не так много (я их не видел). Но купить кожаный костюм (куртка, брюки или комбез) за 800-и так далее долларов это на мой взгляд дороговато. Тут хотелось поделиться с вами о том как эту проблему пытался решить я.
Шлем конечно необходим, ведь скорость иногда может достигать и 70 км./ч. Я себе покупал шлем не для ГАИшников, а для своей безопасности. Дороги у нас по чистоте далеки от дорог Европы и я смотрел с большим пониманием на людей мчащихся без шлема на мотоцикле или скутере. Представьте ситуацию: горочка, вы раскачегарили свой скутер до 75 км./ч. или более, смело смотрите вперед и вдруг в тот момент когда завидев рытвину в асфальте (а такие дела очень опасны особенно для скутеров с маленькими колесами) и собрались было ее объехать, вам в лоб влетает пьяный майский жук или шмель. На такой скорости это равносильно примерно удару небольшого камня. А если не в лоб, а в глаз?. Не ну конечно это не касается "беспредельщиков" и "самоликвидаторов", которые такая ерунда особенно не заботит.
Следствие - уж хотя бы глаза защищать необходимо. Но красивые, стильные, солнцезащитные очки не подходят. Встречный поток воздуха образует за очками завихрения и пыль попадает в глаза. Идеальный вариант был найден мной сразу. Это очки для горных лыж. Я катаюсь на лыжах уже около 15 лет и знаю все плюсы этих очков. Судите сами: очки прижимаются к лицу через поролоновые прокладки почти герметично, обдув лица и стекол осуществляется через фильтры, поэтому попадание любых инородных предметов исключается.
О цене: найти китайские мотоочки практически невозможно. Для горных лыж пруд пруди. Но можно и фирменные УВЕКС, КАРЕРА и т.д. походите по спорт магам. Расцветок тоже пруд пруди, подобрать под цвет своего скутера очень просто. А цена замечу даже фирменных очков для горных лыж ниже, чем цена очков той же фирмы для мотоспорта. И дело не в надежности, а в утилитарности. Мои УВЕКС с двойными стеклами не запотевают не при каких условиях - вот!
Но вернемся к вышенапечатанному.
Я считаю, что кататься только в очках это опасно. Хотя их преимущества перед шлемом очевидны: лучше обзор, в жаркую погоду без шлема приятней, очки занимают меньше места в багажном отделении скутера, без шлема лучше "слышно дорогу" (здесь имеется в виду шум транспорта идущего по разным сторонам от вас).
Но и шлем имеет свои плюсы: относительная БЕЗОПАСНОСТЬ, солидный внешний вид, и очевидные преимущества в прохладную погоду. Вы конечно можете выбирать сами. Но я купивший шлем интеграл AGV не жалею об этом. Особенно я оценил это осенью. Шлем можно купить и открытый (без "подбородка" с опускающимся стеклом), но я пробовал одну подобную модель и обнаружил, что под стекло снизу пыль попадает.
Про перчатки писать нет смысла. Конечно всегда лучше те, что предназначены для мотоспорта, но советую поискать какой-то баланс между фирмой и ценой.
МОТОКОСТЮМ.
Эта проблема была у меня осенью. Обычные куртки и джинсы продуваются встречным ветром и я начитавшись "МОТО" об чудесах фирменных мотокостюмов заглянул в один из мотосалонов. Да каких-то 900 гринов и костюм ваш!!! На такую сумму можно приобрести неплохой подержанный скутер прошедший кстати заграничную предпродажную подготовку! Хотя сравнение конечно не удачное, но тем не менее. И, что? Облом, вот что!!! Но спасли те-же горные лыжи. Есть и куртки с высокими штанами (такими, что поясница не вылезет на ружу не при каких обстоятельствах) и комбезы (комбинезоны. это когда куртка переходит в штаны). Трудно верить биркам, что находятся на изделии, которое купил я. Там утверждалось, что данный костюм сделан в Италии. А стоит от в Москве в спортивном магазине 200 у.е. дорого??? Да дороговато.Ну купите себе тогда "дешевый" тысяч за 1-2 если уж так. Проведя экспресс тест на продуваемость (базарам продавцов я перестал доверять после рынков) т.е. я взял рукав и попробовал продуть ртом ткань. Смешно и непрофессионально, но проведя таким способом несколько костюмов я обнаружил, что продуваются они по разному, хотя стоят примерно одинаково. Честно говоря опробовал я костюм пока лишь катаясь на лыжах. Но весна уже совсем скоро!!!
А весной после проб просто здорово. В открытие сезона 1 апреля многие мерзли а мне хоть бы фиг. Одел под куртку хороший шерстяной свитер и все ок!
Ну и на последок совет тем, кто не может себе позволить и дешевого непродуваемого костюма. Российский народ всегда отличался огромнейшей сообразительностью. Голь как говорится на выдумку хитра.
Непромокающие "весенние" ноги.
Одеваем шерстяной носок. По верх него целлофановый пакет (выберите покрепче). Сверху можно одеть тоненький насочек, что бы спрятать от взоров удивленной толпы секрет вашего непромокания. Обувь правда в этом случае всеравно промокнет. Ваша курточка продувается и вам очень холодно в седле? История с пакетами продолжается и здесь. Для многоразовости применения противопродуваемого жилета (ну и словечки я отмачиваю) изготовьте его из самого толстого целлофана, что найдете. Это дело очень помогает. Сам пробовал.
В скутер нужно лить только импортные масла и бензин строго по инструкции. Как правило это 92-95 бензин. Скутер как Вы догадались, имеет два бака: бензобак и маслобак. Если Ваша машинка разгоняется до 70 км.ч. знайте, что у нее форсированный двигатель. Исходя из этого рекомендую пользоваться только полностью синтетическим маслом и только двухтактным для смешения в карбюраторе. К примеру МОТЮЛЬ 2Т 600. Стоит такое масло не дешево от 7 до 9 баксов за литр, но стоит ли экономить на этом деле? От качества смазки зависит и моторесурс мотора, тем более, что одного литра масла обычно хватает на 700-1000 км. И еще. Если Вы любитель отжигать во всю и экстремально ездить, то не лишним было б и добавлять масло непосредственно в бензобак после его заправки. Пропорция 1 часть масла и 50-70 частей бензина.
Первая техпомощь.
1. Проверьте наличие воздушного фильтра и если он все-таки стоит промойте его. Если его просто нет то попробуйте купить новый, а на время сделайте прокладку из тонкого поролона. Воздушный фильтр может быть расположен в разных местах в зависимости от модели скутера. Но найти его легко. Если вы в курсе где стоит карбюратор, то перед ним должен стоять воздушный фильтр соединенный с карбом трубкой. Фильтр представляет собой коробочку с крышкой на винтах в которой находится поролоновая прокладка - фильтрующий элемент. Вот его и надо промыть. Фильтр чист если на нем нет ни каких инородных предметов (пыль, пух, песок и т. д.). Наливаем в ванночку бензин, погружаем туда поролон и промываем его. Ну уж это я думаю без комментариев. Далее надо отжать и просушить фильтр. После этого берем масло лучше 2Т и смешав его с бензином в пропорции 1 часть масла и 5 бензина пропитываем фильтр и опять просушиваем его. После просушки можно почистить коробочку в которой он стоял и все это дело собрать обратно. Далее Вы можете приобрести спец. масло для воздушных фильтров и пользоваться им. Да, но перед тем как собрать коробочку, советую проверить надежность крепление трубки соединяющий карб. и фильтр и нет ли на ней трещин или потертостей. Если это есть, то эту проблему обязательно устраните любыми способами. Главное здесь герметичность. При попадании песочка в двигло с завидной периодичностью, он т.е. песок выводит из строя не только поршень и цилиндр, но и карбюратор и если не повезет, то и каленвал. Так с фильтром все ясно? Ко всему прочему иногда бывает полезно промыть и продуть всю систему питания. Это путь бензина от бака да карбюратора. И бак и карб. Иногда имеют много грязи и всякого отстоя.
2. Задняя ступица (редуктор).
В ней располагается пара шестеренок вместе с валом на который сажается заднее колесо.
Масло так бог знает когда меняли, поэтому не жмотитесь и поменяйте его.
Ищите трансмиссионное масло, я залил импортное, тем более, что нужно его грамм 400(вообщето до 100 грамм, но если слитое масло
очень грязное можно промыть новым маслом \. Делать можно так - залили новое масло покрутили колесико или покатальсь чуть чуть , слили и так раза два). Куда заливать? Посмотрите на узел вокруг оси заднего колеса. (в Джогах заливные отверстия находятся под крышкой вариатор, ее придется снять). Обычно там есть две заглушки: одна для слива, а другая для заливки масла. Слив масло можно промыть задний мост (если масло очень темное и с грязью). Способов много. Я делал как чайник. Слив масло я залил новое и покатался немного. После я опять поменял масло. Вот и все. Все равно масло по 400 грамм не продают, а литровой канистры мне на эту операцию хватило с лихвой и еще осталось. Да и эффективность и последствия некоторых промывочных масел остается под вопросом, а здесь ни чего лишнего.
3. Глушитель.
Бывает так, что все нормально, а движок как бы задыхается и ваш аппарат не тянет более 50 км.ч. Причин может быть масса. Если ваш скутер просто "задушен" на заводе изготовителе, то смотри статью про душилки на этом сайте, а если все снято, то посмотрите в глушитель. Дело в том, что после продолжительной эксплуатации скутера в глушаке скапливается приличное кол-во гари. Она налипает на стенки и сужая рабочие диаметры глушителя мешает свободному и правильному выходу отработанных газов. Народное и пожалуй самое дешевое средство это прокалить да красна глушитель. После этой операции большая часть гари опадет со стенок и ее можно будет высыпать из глушителя. Калить можно паяльной лампой, а если ее нет то просто на костре. После прокалки (глушитель еще не остыл) аккуратно постучите молотком по стенкам глушителя. Правда в любом случае после этой операции обгорит и краска глушителя, но при желании Вы можете покрасить сами свой агрегат.
4. Гидравлический тормоз.
(т.е. для торможения используется тормозной барабан зажимаемый колодками, которыми управляет гидравлический привод). Хочу лишь сказать, что если колодки стерты под нуль лучше не пользоваться передним тормозом до замены оных. В противном случае придется шлифовать или менять тормозной диск.
5. Шины.
Если шины имеют трещины, то лучше как это не прискорбно заменить их. Конечно можно дождаться когда баллон разорвется сам на скорости, да еще круто, если Вы ехали в транспортном потоке. Короче последствия могут быть самые наихудшие. Хотя бывают случаи люди довольно долго катаются и на потресканых покрышках.
6. Аккумулятор.
Если его нет, то не горюйте. В принципе скутер может обойтись и без него, но… Как правило от акк-ра питаются указатели
поворотов, некоторые контрольные приборы и диностартер. По факту при отсутствии акк. Вы лишаетесь эффектно заводить скутер
кнопочкой, у Вас не работают "поворотники" (что негативно сказывается на безопасности езды) и отсутствуют показания приборов.
(это справедливо не для всех моделей). Аккумулятор на скутерах устанавливают как правило на 12 вольт и 4 ампер часов.
Подойдут и другие показатели ампер часов, но знайте чем их больше, тем лучше. И необязательно гонятся за специальным
"скутерным" аккумулятором. Я к примеру, видел люди ставят и полностью герметичные аккумуляторы от не пойми чего.
При исправном электрооборудовании, скутер должен сам подзаряжать аккумулятор. Если этого не происходит, то надо
посмотреть и проверить исправность электрооборудования. Зарядить аккумулятор можно на подзарядном устройстве для автомобиля.
С начала откройте все крышечки и проверьте уровень электролита и при надобности доведите его до нормы. Если электролит
не прикрывает пластины, то долейте в аккумулятор дистилированной воды. Далее подсоедините аккумулятор к зарядному устройству.
Заряжать аккумулятор необходимо не менее 10 часов (при полной зарядке). Силу тока зарядки установите из расчета 1/10 от емкости аккумулятора.
(т.е. если аккумулятор на 4 ампер часа то ток зарядки 0,4 ампер).
Через открытые пробки следите за состоянием электролита и в случае крутого закипания прекратите подзарядку.
Этот факт свидетельствует о слишком сильном токе (Амперы) подзарядки. Если устройство не может дать меньший ток, то оно не годиться.
Конечно можно подзарядить аккамулятор и на таком устройстве, но срок службы батареи значительно уменьшится.
Бывали случаи когда скутерный аккамулятор удавалось подзарядить самодельным блоком питания на 12 вольт. Но не стоит пробовать подзаряжаться от китайских маленьких блочков, т.к. их максимальная мощность не более 700 м. а.
Ну вот вроде пока и все.
P.S. Данная статья не претендует на оригинальность и самобытность. Весь материал был взят из личного опыта автора и советов его коллег.
| |
|
.
.
.